La Ciudad Imperial de Hue — cómo verla de verdad
Mucha gente recorre la Ciudad Imperial en cuarenta minutos y se va creyendo que la ha visto. En realidad no ha cubierto ni un tercio.
Esta página es una traducción del vietnamita. Los precios y horarios se verifican con fuentes en vietnamita — consulte la versión en vietnamita para la actualización más reciente.
Foto: Supanut Arunoprayote · CC BY 4.0 · vía Wikimedia Commons (recortada a 16:9 y redimensionada)
Đại Nội es como en Hue llaman al conjunto del Recinto Imperial y la Ciudad Púrpura Prohibida, los dos anillos más interiores de la Ciudadela de Hue. Aquí trabajaron, gobernaron, honraron a sus antepasados y vivieron trece emperadores Nguyễn, desde principios del siglo XIX hasta 1945.
El 11 de diciembre de 1993, el Conjunto de Monumentos de Hue fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco como el sitio número 410 del mundo y el primero de Vietnam. Desde entonces Hue ha sumado la música cortesana, las xilografías, los archivos imperiales, la literatura inscrita en la arquitectura palaciega y, más recientemente, los relieves fundidos en las Nueve Urnas Dinásticas, lo que la convierte en la provincia con más reconocimientos de la Unesco del país.
Este artículo sigue el orden en que se encuentran las cosas al pasar la puerta y señala los sitios por los que la gente pasa de largo sin saber lo que se pierde.
Tres murallas, una dentro de otra
Quien llega por primera vez suele tratar «Ciudadela», «Recinto Imperial» y «Đại Nội» como una sola cosa. Son tres anillos, uno dentro de otro, cada uno con su función.
La Ciudadela es el anillo exterior, de unos diez kilómetros de perímetro, con murallas gruesas de ladrillo y foso por fuera. Dentro no solo hay palacios, sino una ciudad entera: casas, mercados, almacenes, cuarteles. Eso sigue siendo así: si atraviesa hoy la ciudadela pasará por calles, casas de fideos y colegios, no por un monumento silencioso.
El Recinto Imperial es el anillo intermedio, donde están los templos dinásticos y las salas de Estado. Aquí está la taquilla.
La Ciudad Púrpura Prohibida es el anillo interior, la zona privada del emperador y su familia. «Púrpura» por el color, «Prohibida» en sentido literal: al extraño que se encontrara dentro le esperaba la muerte.
Đại Nội designa los dos anillos interiores: el Recinto Imperial más la Ciudad Púrpura Prohibida.
Cuánto se tardó en construirla. El emperador Gia Long mandó estudiar el emplazamiento desde 1803 y las obras empezaron en 1805. La construcción abarcó dos reinados y terminó en 1832 bajo Minh Mạng: 27 años en total. El conjunto palaciego del Recinto Imperial no estuvo completo hasta 1833, con unas 147 construcciones entre grandes y pequeñas.
Ese número conviene retenerlo, porque muestra que lo que hoy se ve es una fracción pequeña de lo que hubo.
La Torre de la Bandera
Antes de la puerta se pasa por la Torre de la Bandera: un mástil sobre tres plataformas de ladrillo y piedra, justo en el centro de la cara sur de la ciudadela. Ancla toda la traza: desde ahí la mirada atraviesa la Puerta del Mediodía hasta el palacio Thái Hoà. El eje es deliberado.
La Torre de la Bandera no entra en la entrada de la Ciudad Imperial; fotografíela libremente desde fuera. Lo mejor es la luz de última hora de la tarde sobre el mástil.
Los Nueve Cañones Sagrados
A ambos lados de la Puerta del Mediodía, bajo dos cobertizos, se alzan nueve cañones de bronce. Fundidos bajo Gia Long, cada uno pesa más de diez toneladas.
Lo interesante: no se han disparado nunca. Son objetos simbólicos, no armas de combate: nueve piezas que representan las cuatro estaciones y los cinco elementos, cada una con su rango y su nombre propio, como si fueran personas.
Casi todo el mundo cruza la puerta sin mirar a los lados. Bastan cinco minutos.
La Puerta del Mediodía
La Puerta del Mediodía es la entrada principal del Recinto Imperial, levantada en 1833 bajo Minh Mạng. Abajo hay una base de piedra en forma de U con cinco pasos; encima, el Pabellón de los Cinco Fénix, de dos plantas.
Los cinco pasos no tenían el mismo rango:
- El paso central era solo para el emperador
- Los dos contiguos, para los mandarines civiles y militares
- Los dos exteriores, para soldados, caballos y elefantes
Hoy se puede entrar por cualquiera, pero saber esto hace que cruzar por el del medio se sienta distinto.
La puerta fue además escenario de un momento decisivo de la historia vietnamita: la tarde del 30 de agosto de 1945, el emperador Bảo Đại leyó su abdicación desde el Pabellón de los Cinco Fénix y puso fin a una monarquía de mil años.
El palacio Thai Hoa
Pasada la Puerta del Mediodía y cruzando el puente Trung Đạo sobre el lago Thái Dịch, se llega al patio de los Grandes Ritos y después al palacio Thái Hoà.
Es el edificio más importante del Recinto Imperial: aquí el emperador presidía la corte, era coronado, recibía los honores de su cumpleaños y a los enviados extranjeros. Se construyó en 1805 bajo Gia Long.
Dentro, lo que hay que mirar no es el trono sino las columnas de madera lacadas y doradas y los poemas clásicos en chino incrustados a lo largo de las vigas. El esquema se llama un poema, una pintura: un panel de verso alternado con uno de imagen, y ningún panel se repite. Es precisamente ese corpus poético lo que la Unesco reconoció como patrimonio documental.
Recién restaurado. El palacio Thái Hoà pasó por una gran restauración de tres años y reabrió el 23 de noviembre de 2024. Si estuvo en Hue antes de eso y lo encontró entre lonas, ahora está abierto por completo.
Ese mismo día, Hue también inició las obras de restauración del palacio Cần Chánh, el mayor edificio que hubo en la Ciudad Púrpura Prohibida. Vuelva dentro de unos años y esta zona tendrá otro aspecto.
La Ciudad Púrpura Prohibida
Pasado el palacio Thái Hoà se entra en la Ciudad Púrpura Prohibida. Es la parte que más decepciona al visitante primerizo: son sobre todo cimientos y hierba.
La causa fue la guerra. En 1947 la zona quedó muy destruida y muchos edificios de madera ardieron por completo. De las 147 construcciones que hubo, a finales del siglo XX solo quedaban unas decenas en pie.
Saberlo cambia lo que uno busca. Sobre la plataforma del palacio Cần Chánh, lo que hay que asimilar no es lo que hay, sino el tamaño de lo que falta: una base de piedra del área de un campo de fútbol que sostuvo una sala de madera enorme.
El Templo de las Generaciones
En el ángulo suroeste del Recinto Imperial está el conjunto de Thế Miếu, donde se venera a los emperadores Nguyễn. Concentra la mayor densidad de piezas de toda la Ciudad Imperial y es también lo que más gente se salta, porque queda fuera del eje principal.
Si va justo de tiempo y tiene que elegir, elija esto antes que deambular por los patios haciendo fotos.
Las Nueve Urnas Dinásticas
En el patio de Thế Miếu se alzan nueve grandes urnas de bronce, fundidas desde 1835 y terminadas en 1837 bajo Minh Mạng. Cada una corresponde a un emperador y pesa varias toneladas.
Su valor no está en el tamaño sino en los relieves fundidos en su cuerpo. Son 162 en total, cada uno con su tema: ríos, montañas, mares, pasos de montaña, árboles, flores, aves, animales, barcos, carros, armas. En conjunto forman un mapa físico del país y de sus productos a principios del siglo XIX, fundido en bronce.
El 8 de mayo de 2024, en la 10.ª sesión del Comité de la Memoria del Mundo de la Unesco para Asia y el Pacífico, celebrada en Mongolia, los relieves de las Nueve Urnas Dinásticas fueron inscritos como patrimonio documental regional.
Cuando llegue, no se limite a fotografiar las nueve desde lejos. Acérquese a una y mire el bronce de cerca: eso es lo que se inscribió.
El Pabellón del Esplendor
Justo detrás de la hilera de urnas se alza Hiển Lâm Các, un edificio de madera de tres plantas y el más alto del Recinto Imperial. Se levantó en honor de quienes sirvieron a la dinastía.
Lleva asociada una regla reveladora: ningún edificio de la ciudadela podía superar en altura a Hiển Lâm Các. Aquí la altura era rango, no ingeniería.
La residencia Truong Sanh
La parte norte del Recinto Imperial era el cuarto de las mujeres: reinas madres y grandes reinas madres. Aquí están las residencias Trường Sanh y Diên Thọ.
Esta zona se siente completamente distinta del eje principal: de menor escala, llena de árboles, con estanques y jardines de roca, más cerca de una casa-jardín de Hue que de un palacio. Es además la parte más vacía de la Ciudad Imperial, así que si quiere sentarse sin que le empujen, venga aquí.
El teatro Duyet Thi Duong
Dentro de la Ciudad Púrpura Prohibida, Duyệt Thị Đường es el teatro cortesano más antiguo que se conserva en Vietnam, construido bajo Minh Mạng. Allí se representaba ópera de corte y nhã nhạc, la música cortesana que la Unesco reconoció en 2003 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
Todavía hay funciones durante el día para los visitantes. Si el horario se lo permite, merece el rato: escuchar nhã nhạc en la sala para la que se escribió no es lo mismo que oír una grabación.
El palacio Kien Trung
Al final del eje principal, más allá de la Ciudad Púrpura Prohibida, está el palacio Kiến Trung, arquitectónicamente distinto de todo lo demás: una mezcla de asiático y europeo, construido bajo Khải Định como residencia de ese emperador y después de Bảo Đại.
Fue destruido en 1947 y quedó en ruinas durante décadas. El edificio se reconstruyó y reabrió en 2024. La entrada de la Ciudad Imperial ya incluye Kiến Trung; no hay que pagar nada aparte.
Si ha leído un artículo antiguo que dice «de Kiến Trung solo queda la cimentación», esa información está desfasada.
Entradas, horarios y cuándo venir
Hue es húmeda de septiembre a diciembre, y algunos años llueve sin parar durante un mes. La Ciudad Imperial es sobre todo patios abiertos, así que la lluvia arruina la visita.
De enero a abril es fresco y seco, y es lo que mejor va. De mayo a agosto hace calor pero está seco, y es viable si se evitan las horas centrales.
La entrada a la Ciudad Imperial en 2026 cuesta 200.000₫ para adultos y niños de más de 12 años, la misma tarifa para vietnamitas y extranjeros. Los menores de 7 años entran gratis acompañados. La entrada incluye el Museo de Antigüedades Reales y el palacio Kiến Trung; ninguno de los dos requiere pago aparte.
Si además piensa ver las tumbas reales, sale más barato un billete combinado que comprar por separado: la Ciudad Imperial más dos tumbas cuesta 420.000₫, más tres tumbas 530.000₫ y todos los sitios juntos 600.000₫. Una tumba suelta cuesta 150.000₫, así que a partir de tres sitios el combinado gana. Los billetes combinados valen dos días.
Sobre el tiempo: una pasada rápida por el eje principal lleva hora y media. Bien hecho, incluyendo Thế Miếu, la residencia Trường Sanh y el Museo de Antigüedades Reales, lo justo son tres horas.
Venga a primera hora de la mañana, cuando abre, o a última de la tarde. Al mediodía los patios de ladrillo devuelven el calor y en el eje principal casi no hay sombra.
Comer alrededor de la Ciudad Imperial
Dentro de las murallas sigue habiendo un barrio corriente, así que no faltan sitios para comer.
Bún bò Huế es lo que hay que desayunar antes de cruzar la puerta. Mụ Rơi, en el 48 de Nguyễn Chí Diễu, está justo al lado de la Ciudad Imperial y cuece su caldo con fuego de leña.
Cơm hến, bánh bèo, bánh nậm y bánh lọc se encuentran por Gia Hội y Đông Ba, a unos quince minutos a pie cruzando el puente.
El mercado Đông Ba no queda lejos y es donde se compran la pasta de gambas de Hue, el tôm chua y el mè xửng para llevar.
Cómo combinarla con las tumbas
La Ciudad Imperial está en la orilla norte del río de los Perfumes; las tumbas, en la sur y más al suroeste. Un reparto sensato:
Por la mañana, la Ciudad Imperial, porque abre pronto y es lo que más energía consume. Por la tarde, una o dos tumbas. Khải Định es pequeña y rápida, cargada de incrustación de porcelana. Tự Đức es amplia y verde, buena para caminar despacio. Minh Mạng es la más equilibrada y la más tranquila, pero la más lejana.
No intente meter tres tumbas y la Ciudad Imperial en un día. Si lo hace, solo le dará tiempo a fotografiar cada una antes de volver al coche.
Si se aloja en Da Nang y no en Hue, hay un tour de un día a Hue que cubre la Ciudad Imperial, la tumba de Khải Định y la pagoda Thiên Mụ con los traslados resueltos.
Lugares
- Pagoda Thien Mu — el templo más antiguo de HueCuatrocientos años a orillas del río de los Perfumes. En su patio está el coche que llevó a Thích Quảng Đức a Saigón en 1963.
- La tumba de Khai Dinh — la más pequeña y la más caraOnce años de obra, pagados con una subida del 30% del impuesto de la tierra en todo el país. La más discutida de las tumbas reales Nguyễn, y la más suntuosa.
- La tumba de Tu Duc — donde el emperador vivió antes de yacerTu Duc usó su propia tumba como retiro mientras vivía. Pero construirla provocó un levantamiento, y hasta hoy nadie sabe con certeza dónde está enterrado.