La tumba de Tu Duc — donde el emperador vivió antes de yacer
Tu Duc usó su propia tumba como retiro mientras vivía. Pero construirla provocó un levantamiento, y hasta hoy nadie sabe con certeza dónde está enterrado.
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La tumba de Tự Đức, formalmente Khiêm Lăng, está en un valle estrecho del barrio de Thuỷ Xuân, a unos 7km del centro de Hue. Es la mayor y la más verde de las tumbas reales Nguyễn, y la de historia más triste.
Un jardín para vivir, no para morir
La mayor diferencia entre esta tumba y las demás: Tự Đức la usó en vida.
Reinó 36 años (1848–1883), el más largo de la dinastía Nguyễn, y buena parte de ese tiempo subía aquí a leer, escribir poesía, pescar y escuchar música. El recinto tiene casi cincuenta construcciones —salas, pabellones, un teatro, lagos, islas— y todas llevan la palabra Khiêm en el nombre: Khiêm Cung, Lưu Khiêm, Xung Khiêm, Dũ Khiêm, Hoà Khiêm.
Khiêm significa humildad. Que un emperador llamara así al proyecto más caro de su vida da que pensar mientras uno lo recorre.
El lago Lưu Khiêm ocupa casi todo el frente del recinto y se llena de lotos en verano. Sobre el agua se alzan los pabellones Xung Khiêm y Dũ Khiêm, construidos sobre pilotes y abiertos por todos lados. Xung Khiêm es donde el emperador se sentaba a escribir poesía, y sigue siendo el mejor sitio de la tumba para sentarse unos minutos.
La revuelta de Chày Vôi: lo que costó esta obra
En 1864 el emperador eligió el terreno y lo llamó Vạn Niên Cơ, el cimiento de diez mil años. El Ministerio de Obras previó seis o siete años con 3.000 soldados y artesanos. Pero los dos funcionarios al mando quisieron terminar antes para llevarse el mérito y apretaron a los trabajadores, golpeándolos y alimentándolos mal.
En 1866, tres hermanos de la familia Đoàn —Đoàn Hữu Trưng, Đoàn Hữu Ái y Đoàn Tư Trực— encabezaron a miles de aquellos trabajadores en una revuelta, usando las manos de mortero de cal que tenían como armas en un ataque contra el Recinto Imperial. El levantamiento fue aplastado y sus cabecillas ejecutados.
En la memoria popular sobreviven dos versos:
Diez mil años, ¿qué diez mil años? Murallas alzadas con huesos de soldados, fosos cavados con la sangre del pueblo.
Después de aquello, el emperador cambió el nombre de Vạn Niên Cơ por el de Khiêm Cung y promulgó un edicto asumiendo la culpa. La tumba se terminó en 1867.
Una estela que el emperador escribió sobre sí mismo
Por costumbre, la estela de una tumba real la componía el sucesor en elogio de su predecesor. Tự Đức no tuvo hijos propios: una viruela en la infancia le impidió engendrarlos, pese a más de cien concubinas, y acabó adoptando a tres sobrinos.
Sin nadie que la escribiera por él, la escribió él mismo. El texto, Khiêm Cung Ký, tiene unos 5.100 caracteres y cubre las dos caras de una estela de piedra de unos 4m de alto, la mayor de Vietnam.
Lo insólito no es la extensión sino el tono. El emperador escribe sobre su enfermedad, sobre no tener hijos, sobre lo que no consiguió hacer y sobre su impotencia ante el avance francés. No es una obra de autoelogio.
Ante esa estela, quien sea capaz de leer unas líneas sale sintiendo algo distinto de lo que sentía al entrar.
¿Está el emperador enterrado aquí?
La respuesta honesta: nadie lo sabe con certeza.
Dentro de Bửu Thành hay un sepulcro de piedra, y es lo que se enseña a los visitantes. Pero tanto las crónicas como la tradición oral sospechan que el cuerpo del emperador no está ahí, y que se le enterró en un lugar secreto para que la sepultura no fuera profanada.
La leyenda dice que alrededor de 200 soldados y trabajadores que llevaron a cabo el entierro fueron asesinados después para que nadie supiera el sitio exacto.
Esto es una leyenda, no un hecho probado. Pero ha persistido con tanta terquedad que ya forma parte del lugar, y hasta hoy dónde yace realmente Tự Đức sigue siendo una pregunta abierta.
Cómo visitarla
Es la tumba que mejor se presta a tomarse tiempo. No tiene escaleras empinadas como la de Khải Định ni queda tan lejos como la de Minh Mạng, pero es grande y está llena de senderos laterales.
- Reserve al menos hora y media. Con prisa se ven un lago y unos tejados, y se pierde lo bueno.
- Primera hora de la mañana o última de la tarde. La niebla sobre el lago por la mañana compensa madrugar. Al mediodía el agua deslumbra y hay más gente.
- La temporada del loto, de mayo a julio, es cuando mejor está el lago Lưu Khiêm.
- No se salte el pabellón de la estela. Grupos enteros pasan por delante sin saber qué es.
Entradas y planificación
- Entradas: cada tumba cuesta 150.000₫, niños 30.000₫. Los billetes combinados cubren tres sitios por 420.000₫ y cuatro por 530.000₫: compensan a partir de tres sitios e incluyen la Ciudad Imperial, que sola cuesta 200.000₫.
- El día más sensato: la Ciudad Imperial → la tumba de Tự Đức → la tumba de Khải Định, ya que las dos tumbas están a pocos kilómetros una de otra.
- Para paisaje, Tự Đức; para decoración elaborada, Khải Định; para simetría clásica, Minh Mạng.
La carretera de vuelta pasa por Thuỷ Xuân, con muchos sitios que venden chè y dulces de Hue. Ya en la ciudad, bún bò Huế.
Lugares
- La tumba de Khai Dinh — la más pequeña y la más caraOnce años de obra, pagados con una subida del 30% del impuesto de la tierra en todo el país. La más discutida de las tumbas reales Nguyễn, y la más suntuosa.
- La tumba de Minh Mang — la más simétrica de las tumbas NguyenEl emperador murió antes de que su tumba estuviera terminada. El emperador Thieu Tri puso a diez mil personas a trabajar en ella y dejó la más equilibrada de las siete tumbas reales Nguyen.
- La Ciudad Imperial de Hue — cómo verla de verdadMucha gente recorre la Ciudad Imperial en cuarenta minutos y se va creyendo que la ha visto. En realidad no ha cubierto ni un tercio.